Новини и преса

През този сезон турската модна индустрия се сблъска с многобройни предизвикателства, вариращи от продължаващата криза с Covid-19 и геополитическия конфликт в съседните страни, до продължаващите прекъсвания на веригата за доставки, необичайно студените атмосферни фронтове, спиращи производството, и икономическата криза в страната, както се вижда във финансовата Турция криза според британския Financial Times.The Times съобщи, че инфлацията е достигнала 20-годишен връх от 54% през март тази година.
Въпреки тези препятствия, утвърдени и нововъзникващи турски дизайнерски таланти показаха упоритост и оптимизъм на Седмицата на модата в Истанбул този сезон, бързо възприемайки комбинация от събития и стратегии за представяне, за да разширят и докажат своето глобално присъствие през този сезон.
Физическите изпълнения на исторически места като Османския дворец и 160-годишната Кримска църква се завръщат в програмата, осеяни с интерактивни дигитални предложения, както и новооткрити изложби, панелни дискусии и изскачащи прозорци на Босфора Пуерто Галата.
Организаторите на събитието – Истанбулската асоциация на износителите на облекла или İHKİB, Асоциацията на турските модни дизайнери (MTD) и Истанбулският институт за мода (IMA) – си партнираха с Istanbul Soho House, за да осигурят на местните жители интимно изживяване на прожекция на живо и посещения чрез членове на индустрията за излъчване на живо. след това публиката може да се свърже онлайн чрез Центъра за цифрови събития на FWI.
В Истанбул имаше осезаемо усещане за нова енергия в активациите и прожекциите на физически дейности, тъй като участниците отново се присъединиха към своите общности лично при климатични условия. Докато някои все още се колебаеха, преобладаваше топло чувство.
„Липсва ни да сме заедно“, каза дизайнерът на мъжко облекло Ниязи Ердоган. „Енергията е висока и всеки иска да участва в шоуто.“
По-долу BoF се среща с 10 нововъзникващи и утвърдени дизайнери на техните събития и събития на Седмицата на модата, за да разбере как са се развили техните кампании и стратегии на марката в Истанбул този сезон.
Şansım Adalı е учил в Брюксел, преди да основе Sudi Etuz. Дизайнерът, който защитава подхода на първо място в цифровите технологии, днес се фокусира повече върху дигиталния си бизнес и намалява текстилния си бизнес. Тя използва също модели за виртуална реалност, дигитални художници и инженери с изкуствен интелект като NFT капсулни колекции и ограничено физическо облекло.
Şansım Adalı е домакин на изложбата си в Кримската мемориална църква близо до Галата в Истанбул, където нейните дигитални дизайни са моделирани върху цифрови аватари и показани на 2-футов екран. След като загуби баща си от Covid-19, тя обясни, че все още „ не се чувства добре” да има много хора заедно на модно ревю. Вместо това тя използва своите цифрови модели в по-малки изложбени пространства.
„Много различно изживяване е да имаш дигитална изложба на стара строителна площадка“, каза тя пред BoF. „Обичам контраста.Всички знаят за тази църква, но никой не влиза. Новото поколение дори не знае, че тези места съществуват.Така че просто искам да видя по-младото поколение вътре и да си спомня, че имаме тази красива архитектура.
Дигиталното шоу придружава оперното изпълнение на живо и певицата носи един от малкото физически костюми, които Адал прави днес – но най-вече Суди Етуз възнамерява да запази дигиталния фокус.
„Бъдещите ми планове са просто да запазя текстилната страна на моята марка малка, защото не мисля, че светът се нуждае от друга марка за масово производство.Фокусирам се върху дигиталните проекти.Имам екип от компютърни инженери, дигитални художници и екип на художници на дрехи.Моят дизайнерски екип е Gen Z и аз се опитвам да ги разбирам, гледам, слушам.“
Gökay Gündoğdu се премества в Ню Йорк, за да учи бранд мениджмънт, преди да се присъедини към Академията Domus в Милано през 2007 г. Gündoğdu работи в Италия, преди да пусне своя лейбъл за дамско облекло TAGG през 2014 г. – Attitude Gökay Gündoğdu. Стокистите включват Luisa Via Roma и неговия сайт за електронна търговия, който стартира по време на пандемията.
TAGG представя колекцията за този сезон под формата на дигитално разширена музейна експозиция: „Ние използваме QR кодове и разширена реалност, за да гледаме филми на живо, излизащи от стенни завеси – видео версии на неподвижни снимки, точно като модно ревю“, каза Gündoğdu пред BoF.
„Изобщо не съм дигитален човек“, каза той, но по време на пандемията „всичко, което правим, е дигитално.Ние правим нашия уебсайт по-достъпен и по-лесен за разбиране.Ние сме в [платформа за управление на търговията на едро] Joor показа колекцията през 2019 г. и спечели нови и нови клиенти в САЩ, Израел, Катар, Кувейт.“
Въпреки неговия успех, привличането на TAGG в международни сметки през този сезон се оказа предизвикателство.”Международните медии и купувачите винаги искат да видят нещо от нас в Турция.Наистина не използвам културни елементи – моята естетика е по-минималистична“, каза той. Но за да се хареса на международна публика, Гюндоду черпи вдъхновение от турските дворци, имитирайки тяхната архитектура и интериор със същите цветове, текстури и силуети.
Икономическата криза се отрази и на колекциите му този сезон: „Турската лира губи скорост, така че всичко е много скъпо.Вносът на платове от чужбина е натоварен.Правителството казва, че не трябва да се налага конкуренцията между чуждестранните производители на тъкани и вътрешния пазар.Трябва да платите допълнителен данък за внос.В резултат на това дизайнерите смесиха местни тъкани с тези, внесени от Италия и Франция.
Творческият директор Якуп Бисер стартира своята марка Y Plus, унисекс марка, през 2019 г. след 30 години в турската дизайнерска индустрия. Y Plus дебютира на Седмицата на модата в Лондон през февруари 2020 г.
Дигиталната колекция от колекцията Есен/Зима 22-23 на Yakup Bicer е вдъхновена от „анонимните герои на клавиатурата и техните защитници на крипто-анархистката идеология“ и предава посланието за защита на политическата свобода в социалните медийни платформи.
„Искам да продължа [да показвам] известно време“, каза той пред BoF. „Както сме правили в миналото, събирането на купувачи по време на седмицата на модата отнема много време и е финансово обременяващо.Сега можем да достигнем до всички части на света едновременно с едно натискане на бутон с цифрова презентация.“
Отвъд технологиите, Bicer използва местното производство, за да преодолее прекъсванията на веригата за доставки – и по този начин се надява да предостави по-устойчиви практики.“Изправени сме пред ограничения за пътуване и сега сме във война [в световния регион], така че товарите проблемът, който създава, засяга цялата ни търговия.[...] Като работим с местно производство, ние гарантираме, че нашите [работни места] са [повече] устойчиви и [ние] намалихме въглеродния си отпечатък.“
Ece и Ayse Ege стартираха своята марка Dice Kayek през 1992 г. Преди това произведена в Париж, марката се присъедини към Fédération Française de la Couture през 1994 г. и беше удостоена с Jameel Prize III, международна награда за съвременно изкуство и дизайн, вдъхновени от ислямските традиции, през 2013. Марката наскоро премести студиото си в Истанбул и има 90 дилъра по целия свят.
Сестрите на Dice Kayek, Ece и Ayse Ege, показаха колекцията си в модно видео този сезон – дигитален формат, с който вече са запознати, тъй като правят модни филми от 2013 г. насам. Отворете го и се върнете към него. Има по-голяма стойност. След 10 или 12 години, можете да го гледате отново. Предпочитаме разнообразието му“, каза Ece пред BoF.
Днес Dice Kayek продава в международен план в Европа, САЩ, Близкия изток и Китай. Чрез своя магазин в Париж те разграничиха изживяването на потребителите в магазина, като използваха турските обичаи като експериментална стратегия за търговия на дребно.“ Не можете да се конкурирате с тези големи марки навсякъде и няма полза от това“, каза Айше, която каза, че марката планира да отвори още един магазин в Лондон тази година.
Преди това сестрите управляваха бизнеса си от Париж, преди да се преместят в Истанбул, където студиото им е прикрепено към шоурума на Beaumonti. Dice Kayek напълно интернализира бизнеса им и видя, че производството става по-печелившо, „нещо, което не можехме да направим, когато произвеждахме в друга фабрика. ”При въвеждането на вътрешното производство сестрите също се надяваха турското майсторство да бъде подкрепено и поддържано в колекцията му.
Ниязи Ердоган е основателят на Седмицата на модата в Истанбул през 2009 г. и вицепрезидент на Асоциацията на турските модни дизайнери и преподавател в Истанбулската модна академия. В допълнение към линията за мъжко облекло, той основа марката за аксесоари NIYO през 2014 г. и спечели европейската Награда на музея през същата година.
Ниязи Ердоган представи колекцията си за мъжко облекло дигитално този сезон: „Всички създаваме дигитално сега – показваме в Metaverse или NFT.Ние продаваме колекцията както цифрово, така и физически, като вървим и в двете посоки.Искаме да се подготвим за бъдещето и на двамата“, каза той пред BoF.
За следващия сезон обаче той каза: „Мисля, че трябва да имаме физическо шоу.Модата е свързана с обществото и чувствата, а хората обичат да са заедно.За креативните хора имаме нужда от това.“
По време на пандемията марката създаде онлайн магазин и промени колекциите си, за да станат „по-добре продавани“ онлайн, като взе предвид промените в потребителското търсене по време на пандемията. Той също забеляза промяна в тази потребителска база: „Виждам, че моето мъжко облекло е продава се и на жени, така че няма граници.
Като лектор в IMA Ердоган непрекъснато се учи от следващото поколение. „За поколение като Alpha, ако сте в модата, трябва да ги разбирате.Моята визия е да разбирам техните нужди, да бъдем стратегически по отношение на устойчивостта, цифровите технологии, цвета, кройката и формата – трябва да работим с Те си взаимодействат.“
Възпитаник на Istituto Marangoni, Нихан Пекер е работил за компании като Frankie Morello, Colmar и Furla, преди да пусне едноименния си лейбъл през 2012 г., като е проектирал готови за носене, булчински и модни колекции. Тя е излагала на Седмиците на модата в Лондон, Париж и Милано.
Отпразнувайки 10-годишнината на марката този сезон, Нихан Пекер проведе модно ревю в двореца Чираган, бивш османски дворец, преустроен от хотел с изглед към Босфора. „За мен беше важно да покажа колекцията на място, за което мога само да мечтая,“ Пекър каза пред BoF: „Десет години по-късно чувствам, че мога да летя по-свободно и да надхвърлям границите си.“
„Отне ми известно време да се докажа в моята страна“, добави Пекер, която седеше на първия ред този сезон с турски знаменитости, носещи дизайни от предишните й колекции. В международен план „нещата вървят на правилното място“, каза тя, с нарастващ влияние в Близкия изток.
„Всички турски дизайнери трябва да мислят за предизвикателствата на нашия регион от време на време.Честно казано, като държава трябва да се справяме с по-големи социални и политически проблеми, така че всички губим инерция.Моят фокус сега е върху колекциите ми конфекция и висша мода, които създават нов вид елегантност, годна за носене и производство.”
След като завършва Истанбулския моден институт през 2014 г., Акюз учи за магистърска степен по дизайн на мъжко облекло в академията Marangoni в Милано. Тя работи за Ermenegildo Zegna и Costume National, преди да се завърне в Турция през 2016 г. и да пусне своя марка за мъжко облекло през 2018 г.
В шестото шоу за сезона Селен Акюз направи филм, който беше прожектиран в Soho House в Истанбул и онлайн: „Това е филм, така че всъщност не е модно шоу, но мисля, че все пак работи.Също така емоционално.”
Като малък персонализиран бизнес, Akyuz бавно изгражда малка международна клиентска база, като клиентите вече се намират в САЩ, Румъния и Албания. , и вземете премерен подход“, каза тя. „Ние произвеждаме всичко на моята маса за хранене.Няма масово производство.Правя почти всичко на ръка” – включително правене на тениски, шапки, аксесоари и чанти за „кръпки, остатъци”, за да популяризирам повече текуща дизайнерска практика.
Този умален подход се разпростира върху нейните производствени партньори.“Вместо да работя с големи производители, търсих по-малки местни шивачи, които да подкрепят марката ми, но беше трудно да намеря квалифицирани кандидати.Занаятчии, използващи традиционни техники, са трудни за намиране – навлизането на работници от следващо поколение е ограничено.
Gökhan Yavaş е завършил DEU Fine Arts Textile and Fashion Design през 2012 г. и е учил в IMA, преди да пусне своя собствена улична марка за мъжко облекло през 2017 г. В момента марката работи с компании като DHL.
Този сезон Гьокхан Яваш представя кратко видео и модно ревю – първото му от три години. „Наистина ни липсва – време е отново да говорим с хората.Искаме да продължим да правим физически модни ревюта, защото в Instagram става все по-трудно да се общува.Става дума повече за среща и чуване на хората лице в лице,” казва дизайнерът.
Марката актуализира производствената си концепция. „Спряхме да използваме естествена кожа и естествена кожа“, обясни той, обяснявайки, че първите три визии на колекцията са калдъръмени заедно от шалове, направени в по-ранни колекции. Yavaş също е на път да си сътрудничи с DHL ще създаде дъждобран, който да продаде на екологични благотворителни организации.
Фокусът върху устойчивостта се оказа предизвикателство за марките, като първото препятствие е намирането на повече просо платове от доставчици. „Трябва да поръчате поне 15 метра плат от вашите доставчици и това е най-голямото предизвикателство за нас.“Второто предизвикателство, пред което са изправени, е откриването на магазин в Турция за продажба на мъжко облекло, докато местните купувачи се фокусират върху турското подразделение за дизайн на дамско облекло. И все пак, докато марката продава чрез техния уебсайт и международни магазини в Канада и Лондон, следващият им фокус е Азия – по-специално Корея и Китай.
Марката за носене на изкуство Bashaques е основана през 2014 г. от Başak Cankeş. Марката продава бански костюми и кимона, украсени с нейните произведения на изкуството.
„Обикновено правя колаборации за пърформанс с носими произведения на изкуството“, каза творческият директор Башак Чанкеш пред BoF малко след като представи най-новата си колекция в 45-минутна документална прожекция в Soho House в Истанбул.
Изложбата разказва историята на нейните пътувания до Перу и Колумбия, за да работи с техните занаятчии, като възприема анадолски модели и символи и „ги пита как се чувстват за анадолските [отпечатъци]“. Опирайки се на споделеното културно наследство на шаманизма, поредицата изследва общи занаятчийски практики между азиатско-турския Анатолия и страните от Южна Америка.
„Около 60 процента от колекцията е само едно парче, цялото ръчно изтъкано от жени в Перу и Анадола“, казва тя.
Cankeş продава на колекционери на изкуство в Турция и иска някои клиенти да направят музейни колекции от нейната работа, обяснявайки, че тя „не се интересува да бъде глобална марка, защото е трудно да бъдеш глобална и устойчива марка.Дори не искам да правя колекция от 10 бр., освен бански костюми или кимона.Това е цяла концептуална, променлива арт колекция, която ще поставим и на NFT.Виждам себе си повече като художник, а не като моден дизайнер.
Karma Collective представлява нововъзникващия талант на Istanbul Moda Academy, създадена през 2007 г., предлагаща степени по моден дизайн, технологии и продуктово развитие, моден мениджмънт и модна комуникация и медии.
„Основният проблем, който имам, са метеорологичните условия, тъй като през последните две седмици вали сняг, така че имаме и много проблеми с веригата за доставки и снабдяването с тъкани“, каза Хакалмаз пред BoF. Тя създаде колекцията само за две седмици за нейния лейбъл Alter Ego, представен като част от колектива Karma, а също и проектиран за модна къща Nocturne.
Hakalmaz също вече не използва технологични решения, за да поддържа производствения си процес, казвайки: „Не обичам да използвам технологии и стоя далеч от тях, доколкото е възможно, защото предпочитам да правя ръчна изработка, за да поддържам връзка с миналото.“